Общие вопросы по парфюмерии Орифлэйм

Не нашла подходящей темы на форуме. очень много обсуждений конкретных ароматов, в которых в основном советы по покупкам. А вот профессиональной темы по продажам - нет. Предлагаю делиться советами, наработками, фишками, интересными фактами , презентациями по парфюмерии Орифлэйм. Выкладываю подарочные предложения к Новому Году от менеджмента компании.

Пума, вы такая умничка, спасибо за информацию. У меня, когда-то, когда на занятие ходили более охотно, была тема: представь аромат. И консультант, кому досталось это воплотить в жизнь использовол музыку (а мы отгадывали аромат), конкурс назови т.в. и представлялись три пробничка, но надпись заклеивали; на слайде показывалась структура т.в., опять же предлагалось узнать название. Или пускали пробник "по рукам" и просили назвать ассоциацию на этот аромат. Так например выяснялось, четко, что возрастные группы реагируют на ароматы преблизительно одинаково.

Ксюнюшенька, классный конкурс, обязательно надо использовать А вообще мое мнение, можете меня ругать: рассказы о ароматах бывают красивые, но не понимаю как может этот рассказ повлиять на мое отношение к запаху? Читаю, так красиво звучит, а нюхаешь-не нравится Только понюхав я могу выбрать но не рассказами. ИМХО, я просто не догоняю, простите.

»»

Марципашка писал(а):

А вообще мое мнение, можете меня ругать: рассказы о ароматах бывают красивые, но не понимаю как может этот рассказ повлиять на мое отношение к запаху? :Пардон: Читаю, так красиво звучит, а нюхаешь-не нравится :Пардон: Только понюхав я могу выбрать но не рассказами. ИМХО, я просто не догоняю, простите.

я тоже очень чувствительна к запахам,и не могу слепо по описанию выбрать аромат - мне надо понюхать.
для меня ароматы орифлейм слишком сладкие и тяжелые, я про женские, в то время как среди мужских пока еще есть, что мой нос выдерживает, и иногда хочется пользоваться именно мужским ароматом. Кстати, из всех ароматов мне ближе всего Глейшер Айс, но к сожалению последние ароматы не сильно радуют именно в плане аромата свежести. Я понимаю, что это моя особенность восприятия, поэтому сторонник того, что на вкус и цвет... выбирать ТОЛЬКО через пробник. а то и вообще из флакона пшикать клиенту.
Неужели тенденции в мире так сильно склонились в сторону восточных ароматов? Я не говорю, что ароматы плохие, просто среди них нет моего, увы...
Хочется какого-то кисленького аромата, что-то вроде как было масло лаванда и жасмин, или как пахнет цветок гардении, чтобы от вдоха аж под ложечкой засосало...
Тем не менее знаю предпочтения своих клиентов, среди них популярны Эльви, Люсия, Эклат Викенд, Прешез Моментс и Дивайн. Из мужских берут Джордани (все три), Иксайт, глейшер айс, и дип импакт.
Себе еще в начале карьеры взяла Эклат в квадратной бутылочке - пользуюсь редко, еще осталось более половины флакона каждый раз надеюсь, что моему носу понравится новинка...увы.. И это касается всех брендов, вот такая я в ароматах капризная... Никому такого клиента в ароматах не желаю))))
А вобще замечаю, что если кому-то нравится аромат - он с удовольствием его рекламирует и у него покупают именно его. Буду рада каким-то фишкам по продажам, вдруг получится по-новому взглянуть на эту тему

По Брайану Трэйси есть 5 типов клиентов (а мы все тоже клиенты).
1. апатичный.Таких людей 5%. Это отрицательно и цинично настроенные люди, которые никогда ничего не купят. Им бесполезно говорить о качестве, им безразлично, насколько низкая цена и пр. От таких клиентов надо избавляться.
2. уверенный. Это 1 из 20 - 30 клиентов. Он чётко знает что именно хочет купить, по какой цене, с какими характеристиками. Такому клиенту нужно предлагать только то, что он хочет, и не нагружать другими предложениями. Он сразу покупает. Если нет того, что хочет - честно сказать, что такого нет, и помочь найти товар в другом месте.
3. Аналитический. 30% покупателей. Это "думатели". Им нужно как можно больше деталей, они задают огромное количество вопросов, они долго сомневаются, примериваются... Им нужны цифры и факты.
4. Эмоциональный. 30% людей. Для них очень важно мнение других, они гиперчувствительны к впечатлению, воспринимают эмоционально свои покупки.
5. Практичный. С ориентацией на результат, гарантии.

Для каждого типа покупателей должна быть своя презентация продукта (3 презентации). Хороший продавец распознаёт к какому типу относится клиент, и даёт ему ту информацию, которая нужна именно этому человеку.

Марципашка, Людмила Иванова вы явно не относитесь к типу 4 - эмоциональному, для которых важно мнение других, легенды ароматов и пр. (а таких 1/3 покупателей). безусловно, аромат нужно обязательно подбирать с пробниками, грамотно с ними работать, исходя из особенностей и клиента и парфюма.

Пума, еще раз спасибо за тему: удивительное совпадение? но я уже недели 2-3 читаю по теме "Ароматы" ( хотя тонким обонянием не наделена ), завела себе блокнот-шпаргалку: история ароматов, где, как, из чего создаются, классификации, ароматы Ори по направлениям и т.д. Просто поняла, что совсем отстаю по ароматам ( ) И раз Бог не дал мне способностей разбираться в нотах, шлейфах и подобных тонкостях - заведу шпаргалку, что бы хотя бы грамотно посоветовать, подобрать по желаемому направлению...
Согласна с Людмила Иванова, , что у нас мало свежих ароматов (женских).

»»

Людмила Иванова писал(а):

еще в начале карьеры

я была влюблена в первую Giordani, с черной крышечкой, древесная композиция...Сейчас пока среди ароматов Ори у меня такой влюбленности нет , хотя и пользуюсь некоторыми нашими т/в...

Делюсь своей презентацией по ароматам.

Пума, благодарю от имени форума.
Девушки, обращаюсь ко всем форумчанкам, столько качаем информации, а поблагодарить Пуму, забываем. Не обижайтесь, дорогие, но ведь существует на форуме такая традиция: повышать репутацию. Понимаю, что Пуме, она популярности не повысит, она у нас и без этого человек известный, но все же будем внимательнее к ней и с благодарностью относиться.

А в Орифлейме какой класс аромата? Не ЛЮКС - точно. А какой именно? (А, Б, С?)

Дуняша, благодарю от души, мне прям неловко. Девушки, спасибо большое за отзывы, зашла на форум - и приятно удивилась - и правда: благодарность порождает желание больше общаться и делиться. За 8 лет сотрудничества с Ори накопилось много и интересной информации, и любви и к людям, и к продуктам. Я искренне люблю нашу продукцию, хотя когда пришла в Ори вообще её не знала, и было большое недоверие. За 8 лет пользования я перепробовала 90% всех продуктов, побывала на 3-х заводах, в институте исследования кожи в Стокгольме, на выставке Ори и в концептуальном магазине в Швеции... Вот теперь очень хочу попасть в Игелёсу и на фарм. завод в Швеции, где делают Вэлнес, и в Дублин - я выношу свои суждения, ориентируясь на личные впечатления, а не на то, что кто-то что-то сказал. Я у вас тоже учусь - работе с возражениями , обращаю внимание на новинки, которые вызвали ваш интерес или восхищение, с осторожностью присматриваюсь к продуктам, которые не понравились, так что польза взаимная
Но это лирическое отступление.
Юля, С в Орифлэйме нет вообще, А и В. "Подростковые" ароматы - простоватые В ИМХО, те, что подороже А. Люкса нет. Приближаются к ним те, что имеют дизайнерские флаконы, самые дорогие, но это точно не Люкс.
Есть такой тест на натуральность парфюма - мне его показала как-то девушка, занимающаяся прямыми продажами духов какой-то французской фирмы. Очень эффектно!
Берёшь чистое зеркало, брызгаешь т/воду и это пятно поджигаешь. Когда спирт прогорит, если духи синтетические, то остаётся соль, запах горелый. Если натуральный парфюм - пятно масляное, запах приятный, усиливается, именно духов, а не гари. Я пробовала наши самые лёгкие ароматы - масло. Ещё такой признак: синтетика не меняется на коже, со временем она просто пахнет менее интенсивно. Натуральный парфюм итальяно-французской парфюмерной традиции имеет пирамидку, раскрывается на коже, меняется в течение времени. (В других традициях - не так).

Я вот всё думаю о том, что многие сильно критикуют парфюмы по поводу, что "аромат не раскрывается и не меняется". В том числе и Ори.
Это что, офигеть как плохо, если аромат никак не меняется, не пойму всебабской печали? А я не всегда, например, хочу, чтобы аромат менялся, хочу как нанести - чтобы он так и остался...

Пума, ещё раз огромное спасибо! по классификации я оказывается

»»

Пума писал(а):

3. Аналитический. 30% покупателей.

. А вот после предложенного теста

»»

Пума писал(а):

Берёшь чистое зеркало, брызгаешь т/воду

хочется побежать и начать тестировать т.в. опять же применю этот тест на занятии. [img][/img]

Пума, спасибо, интересную тему подняли - очень хочу через какое-то время смело говорить о себе:

Цитата:

я - суперпродавец - продам любую туалетную воду

Историки отмечают, что именно в XVI веке парфюмерия переживает свой рассвет. С чем это связано? Оказывается, королева-мать Екатерина Медичи внесла свой весомый вклад в эту отрасль промышленности, а, в частности, в становление итальянских ароматных традиций. Через рекламу, естественно и собственный интерес. Но обо всем по порядку. Ранее, в 1370 году в Грассе, благодаря прорыву в искусстве дистилляции ароматических веществ, была изготовлена ароматная вода на основе спирта, а не на основе масла. Это была знаменитая «Eau de la Reine d'Hongrie», «Вода королевы Венгрии», созданная на основе флердоранжа, розы, мяты, мелиссы, лимона и розмарина. Самое удивительное, что изначально этот настой рекомендовалось применять внутрь, а никак не в виде духов! И это не удивительно. До XVI века не существовало парфюмерных домов, зато по всей Европе процветали аптеки, каждая – со своим маленьким производством. Как правило, они возникали при монастырях, имеющих свои земельные угодья и бесплатную рабочую силу в лице религиозных неофитов. А ароматы использовались в основном в лечебных целях как лекарство «от нервов», а также как панацея от дурного запаха старости или болезни. Это были травы, произрастающие в Европе, а не заморские экзотические растения. В эстетических же, приворотно-соблазнительных и прочих целях, не одобряемых Святой Церковью, применялись привозные бальзамы и масла с амброй, мускусом, сандалом. Они попадали в Европу через Венецию, с востока. Но уже к середине XVI века привозные ароматы стали терять свою популярность, ибо в Европе началось повсеместное производство ароматических вод на спиртовой основе, более дешевых и более отвечающих европейской традиции и мироощущению. На звание наиболее древней европейской «фабрики ароматов» может претендовать монастырская аптека, находящаяся рядом с базиликой Санта Мария Новелла во Флоренции, Италия. Полагают, что она появилась вскоре после того, как в 1221 г. в городе поселились монахи-доминиканцы, основавшие свой монастырь. При нем был разбит сад с лекарственными растениями, из которых в лаборатории готовили снадобья, дабы раздавать страждущим, а также обеспечивать нужды монастырского лазарета. Аптека братьев-доминиканцев пользовалась особым благорасположением Тосканской ветви семьи Медичи, а именно - Козимо I Медичи, герцога Тосканского, а позже – и его потомков. Талантливые монахи не забыли вниманием и знаменитую родственницу покровителей, создав аромат «Acqua della Regina» («Вода Королевы») специально для Екатерины Медичи. Да, реклама имела место и в те далекие времена! Так чем же пахнет «Вода королевы»? Посмотрим на ноты: нероли, бергамот, лимон и тангерин; лаванда, петит-грейн, розмарин и гвоздика. И это – не тот состав, чтобы соблазнять! Скорее, пряный, даже слегка «аптечный» запах давал ощущение чистоты и свежести, а также создавал ощущение бодрости и здоровья его носительницы у окружающих. Неудивительно, что стареющая королева одобрила этот аромат. Такой выбор говорит об ее уме и о наличии вкуса. Интерьеры знаменитой аптеки (современный вид) Парфюмерный дом Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella выпускает аромат Екатерины Медичи до сих пор, но под названием «Acqua di Colonia». Его даже сравнивают «с воздухом Тосканы, заключенным во флакон». Но чем пахли простые смертные, не обремененные короной и властью? И желающие выглядеть привлекательно для противоположного пола? Цветами. Заказать специальные многокомпонентные составы ароматов для себя любимой могла себе позволить не каждая модница, если только она – не монаршая особа. В ту пору были в ходу моно-ароматы, состоящие из одного компонента или имитирующие запах одного растения с помощью нескольких ингредиентов, или, как их называли, – ароматные воды. Приведу анализ на основе ароматов Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, существующей и поныне и бережно хранящей традиции. Флорентийский ирис. В составе аромата нет цветка ириса, который еще не научились дистиллировать, зато умели качественно воссоздать с помощью всего двух нот: фиалки и корня ириса. Ирис, или Касатик (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Касатиковые, или Ирисовые (Iridaceae). Ирисы встречаются на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков. За это он и получил своё название (греч.— радуга). Корень ириса в те времена называли «фиалковым корнем» за ноту пудры и аромат, напоминающий ночную фиалку. Эти два компонента часто соединяли вместе в разных пропорциях. Больше корня ириса – получим по звучанию ирис, а больше фиалки – томную фиалку. Запах ирисовой воды – изысканный, холодный и аристократичный. Фиалковая вода - нежная, легкая, сладковатая – символ чистоты и невинности. Ее родиной можно считать Италию. В парфюмерии издавна используют цветок сорта "двойная" пармская фиалка (Viola odorata). Розовая вода – куда же без нее? Обязательный атрибут соблазнения. На юге Франции выращивалась Rosa centifolia - роза столепестковая или майская. Это – роза розового цвета, обладающая свежим, нежным ароматом с легкими цитрусовыми нюансами. Ароматы из красных, или бордовых, имеющих совсем другой, более маслянистый и насыщенный запах, на тот момент не производились. Не было в духах и белой розы… Лавандовая вода – давала ощущение свежести и относилась к так называемой «травяной группе», включающей такие душистые растения, как перечная мята, розмарин, тимьян, а также различные вытяжки из цитрусовых: лимона, апельсина, тангерина. Эти воды использовали более для гармонизации окружающего пространства, чем для привлечения противоположного пола. Цветы апельсина (флердоранж). Используемые в парфюмерном производстве апельсиновые цветы — это цветы померанца или горького апельсина (Citrus bigarradia). Посредством дистилляции из них получают эфирное масло - нероли. Флердоранж имеет нежный, горьковато-цветочный аромат и чаще использовался либо как масло, либо в составе других вод. У ароматов прошлого нет четкой гендерной принадлежности, ароматными эликсирами пользовались и мужчины, и женщины... Допустим, ваша герой (героиня) собирается на званый вечер... Так чем она (он) точно не будет пахнуть? Ваниль впервые появилась в Испании после завоеваний Кортеса в Америке. Но исключительно – в качестве пряности. В ароматах она не присутствовала, и ярких, сладких духов на основе ванили тогда просто не существовало. Могли ли дамы пахнуть жасмином? В Испанию жасмин был завезен маврами, а вот в XVI веке во Франции и Италии еще не культивировался. Выращивание жасмина в Грассе началось лишь веком позже. Поэтому – нет, не могли. Тубероза попала в Европу в 1594 году и долгое время на этот цветок держали монополию голландцы. Кстати, тубероза – это отнюдь не роза и ее запах не имеет ничего общего с «царицей» цветов. Позже, в 17 веке, в ночи цветения туберозы, девственниц запирали на замок в домах, считая, что сладко-развратный аромат этого растения будет причиной их грехопадения. В ароматах же XVI века туберозу было встретить невозможно. Нарцисс и мимоза также попали под руки парфюмерам гораздо позднее. Пряности: перец, мускатный орех, имбирь, корицу и другие – использовали в пищу, применить эти ингредиенты в парфюмерии в XVI веке еще никто не догадался. Поправка на современность. Представляя запах духов XVI века, не стоит ориентироваться на современный Герлен или Диор. Парфюмерные традиции прошлого отличаются от современных в сторону большей насыщенности и относительной монотонности ароматов. Это как если, представляя себе аромат розы или фиалки, включить громкость (насыщенность) аромата до предела. Люди прошлого пахли очень громко! Ароматы были более «загрязненными» посторонними эфирными маслами, не прошедшими строжайшую современную очистку. Каждая партия парфюмера имела свой, определенный аромат, непохожий на предыдущие, сродни вину. В этом их своеобразная прелесть. И можно было сказать, к примеру: «Да, Флорентийский ирис 15… года – очень удался!»

Уважаемая Пума! Ваш пост об ароматах - просто поэзия... И презентация об ароматах очень полезная. Читаю, вижу, чего не знаю - буду искать в Инете. Благодарю за щедрость Буду искать, чем бы тоже поделиться. Пусть к Вам приходят консультанты и БП, которые оценят своего спонсора, сильного Лидера и щедрого человека!
Сегодня занималась "холодным" обзвоном - почему-то так устала. А почитала Ваши материалы - вернулась бодрость! Спасибо.